Catégorie: MIAM-MIAM
Plats mythiques
La quiche au lard
dite quiche lorraine
C’est l’entrée emblématique de la Lorraine et elle a même été désignée comme le plat préféré des Français il y a quelques années, lors d’un sondage (Danone).
En Lorraine, on l’appelle tout simplement « quiche au lard », voire même « galette au lard » (pays messin), ou encore « galette aux chons » (Lorraine du nord). Le mot quiche vient de l’allemand « küchen » — « kuche » en alsacien — qui signifie gâteau.
Autrefois, on préparait la quiche avec de la pâte levée (pâte à pain), mais aujourd’hui on la préfère en pâte brisée, quelquefois même en pâte feuilletée.
Quant à la garniture, elle est sujette à variations d’un village à l’autre, mais se doit tout de même de comporter impérativement du lard maigre fumé et, bien entendu, un mélange d’œufs et de crème localement baptisé « migaine ».
Au pays messin, gruyère (à condition de ne pas être râpé, « à la parisienne » !) et fines herbes (ciboulette) sont admis, de même que, ça et là, l’ajout d’oignons émincés et fondus. En revanche, le lait n’est permis que pour délayer la crème (et non à sa place), et l’addition de fécule ou de farine dans l’appareil est jugé hérétique !
Enfin, il faut savoir que pour être parfaitement réussie, la quiche doit être « chevelotte », c’est-à-dire moelleuse à souhait. Pour ce faire, les lorraines ont deux secrets : d’une part, bien débarrasser le lard de sa « digone » (couenne) et de ses « croquants » (cartilages), et d’autre part, toujours mettre plus de crème que d’œufs (on en compte généralement un par personne) dans la migaine !
Préparation : 20 min
Cuisson : 40 à 45 min
Pour 6 personnes
• 300 g de pâte brisée
• 60 g de beurre
• 200 g de lard de poitrine maigre, fumé
• 6 œufs
• 40 cl de crème fraîche (ni trop épaisse, ni trop liquide)
• noix muscade
• sel, poivre du moulin
Préchauffez le four à 210 °C/thermostat 7.
Abaissez la pâte au rouleau sur une épaisseur de 3 mm. Garnissez-en une tourtière (26 cm de diamètre) grassement beurrée (avec la moitié du beurre). Façonnez la bordure en ourlet. Piquez le fond avec les dents d’une fourchette.
Plongez le lard dans une casserole d’eau froide, portez à frémissement, écumez et laissez blanchir 5 minutes. Égouttez, rafraîchissez, épongez et coupez en lamelles (ni trop fines, ni trop épaisses) ou en dés. Faites-les faire revenir à la poêle dans le reste de beurre, juste pour les faire fondre, mais surtout sans les laisser rissoler. Égouttez soigneusement, puis éparpillez sur le fond de tarte.
Enfin, préparez la « migaine » : dans une terrine, battez les œufs entiers en omelette avec la crème jusqu’à ce que le mélange soit bien homogène. Salez légèrement (à cause du lard), poivrez, râpez un soupçon de noix muscade, mélangez.
Versez sur le lard : la préparation ne doit pas monter jusqu’en haut car elle va gonfler à la cuisson (d’où le diamètre de la tourtière).
Enfournez à mi-hauteur, laissez cuire 20 minutes, puis baissez le four à moyen (180 °C/thermostat 6), et poursuivez la cuisson 20 à 25 minutes jusqu’à ce que la quiche soit bien dorée : en principe, elle est à point quand elle commence à monter.
Démoulez sur un plat rond juste au sortir du four, mais ne découpez en « écailles » ou en « pièces » (parts) qu’à table. Servez brûlant.
Un peu de bla-bla à propos des lardons
— En Lorraine où, comme dans l’Est de la France, l’on aime les charcuteries fumées, on ne fait pas toujours blanchir le lard fumé.
— Beaucoup de recettes préparées hors de leur terroir ont tendance à être édulcorées et donc un peu moins typées. Ainsi, hors de la Lorraine, on utilise souvent du lard de poitrine demi sel plutôt que du lard fumé. Celui-là, il faut le blanchir impérativement.
Variante : Galette au lard du pays messin
Ajoutez encore 100 g de gruyère coupé en fines lamelles ou en dés, et la valeur d’une grosse cuillerée à soupe de fines herbes (ciboulette) finement ciselées à la migaine.
Pâte brisée
Pour mémoire, rappelons la formule de la pâte brisée : 200 g de farine – 100 g de beurre – 1 bonne pincée de sel et 2 à 3 cuillerées à soupe d’eau froide. Laissez reposer la pâte pendant 1 heure.
Voir le déroulé complet de la recette : http://gretagarbure.com/2013/07/17/savoir-faire-4/
Blandine Vié
Bonne table ou évi-table ?
Le menu basque de la Maison Blanche
Paris 8e
Vous vous en êtes sûrement déjà aperçus, Patrick et moi avons une dilection très marquée pour tout ce qui touche à l’extrême sud-ouest (départements 40 et 64). C’est lié à nos deux histoires.
C’est pourquoi nous sommes attentifs à tout ce qui se pare de qualificatifs du cru.
Ainsi, quand un ami attaché de presse m’invite avec deux autres amis journalistes à goûter le “ Menu basque” du restaurant « La Maison Blanche »… j’y cours !
Le cadre du restaurant est déjà en soi une réjouissance rien que pour la vue somptueuse sur Paris. En plus, il fait beau ce jour-là, ce qui la rend encore plus belle !
J’arrive la première et l’on me sert une coupe de Duval-Leroy pour me faire patienter.
Mes camarades arrivent peu après et comme l’un d’eux est très médiatisé, on nous sert immédiatement une cuvée supérieure qui, j’en conviens, a plus de panache. J’adore ce genre de détails qui démontre qu’un restaurant traite différemment les clients lambda et les VIP.
La compagnie est agréable et nous devisons gaiement.
Mais passons à table !
L’intitulé du menu est effectivement tout ce qu’il y a de plus basque et met en appétit.
En amuse-bouche, nous commençons par un « consommé de canard “garbure de Béarn” » fort joli et engageant. Mais est-ce bien raisonnable d’assimiler le Béarn au Pays basque, même si la garbure a été adoptée bien au-delà des frontières béarnaises? Et puis, les Basques ne rajoutent-ils pas du piment d’Espelette qui colorent le bouillon en rouge ?
Bon, la recette est revisitée, déstructurée même, avec un petit morceau de couenne grillée posé sur le dessus. C’est joli, c’est très bon — j’insiste, c’est très bon — mais c’est un peu antinomique avec la garbure telle qu’on la sert au pays : roborative et dans laquelle, rappelons-le, on dit que la cuillère doit tenir debout pour être réussie !
Comme entrée, suivent des « chipirons farcis et piperade ». L’assiette est jolie mais en trompe-l’œil puisqu’on a l’impression que les calmars sont eux-mêmes enfilés dans des piments piquillos, ce qui n’est pas le cas puisqu’ils sont simplement glacés avec un coulis desdits piments. Mais ça fait son effet. Hélas, moins en bouche car la farce des céphalopodes est très compacte, fade et manque très franchement de relief. On est d’autant plus déçu.
Bon, le « salmis de palombe, fricassée de cèpes » servi en plat de résistance devrait nous ramener à de meilleurs sentiments. Là encore, l’assiette est stylisée mais très belle. C’est bon et la cuisson est parfaite car dans un salmis, contrairement à une idée reçue, la chair doit être rosée, c’est le fond de sauce qui doit mijoter longtemps ! Mais le fond de sauce doit être abondant, il doit pouvoir « tremper » l’escoton de maïs traditionnel (sorte de bouillie proche de la polenta) et l’on doit aussi pouvoir y écraser la pomme de terre si on la préfère au maïs ! Quant aux cèpes qui ont la bonne idée de pousser au moment où passent les palombes, ils sont sans doute la garniture qui se marie le mieux avec le fumet du gibier. Seulement voilà ! La sauce et les cèpes étaient bien présents dans l’assiette mais un peu trop discrètement par rapport aux choux, même si l’accord était judicieux. De même que le morceau de foie gras « ajouté » pour renchérir était délicieux mais superfétatoire. Un salmis est un plat rustique, un plat de chasse, pas un plat de boudoir, aussi bon soit-il !
Cela dit, il est ici très bien réalisé, harmonieux, goûteux, mais avec sa belle mise des dimanches, est-ce encore un salmis ?
Mais concluons notre repas : ossau-iraty pour moi et tarte au chocolat au piment d’Espelette, sauce aux noix et glace mouchous de Pariès pour mes commensaux. Eh bien pour une fois, j’aurais mieux fait de prendre le dessert car le fromage était décevant.
Mais parlons vin.
Nous avons bu les vins conseillés avec le menu : un irouleguy blanc 2011 (12 € le verre, 64 € la bouteille) sur les chipirons et un irouleguy rouge 2009 (13 € le verre, 74 € la bouteille) sur le salmis, tous les deux du domaine Brana dont la réputation n’est plus à faire. Cependant l’irouléguy rouge, nous l’avons trouvé un peu rustre avec la palombe — cette palombe-là, trop distinguée peut-être — et nous l’avons « échangé » contre un Bourgogne pinot noir de Thierry et Pascale Matrot dont je n’ai plus souvenance du millésime (10 € le verre, 54 € la bouteille) mais qui faisait mieux face au gibier.
Impressions mitigées donc pour ce repas où tous les ingrédients étaient là pour que ce soit bien mais où l’émotion n’était pas au rendez-vous.
Car, comme disait Joseph Delteil dans La cuisine paléolithique : « La nourriture a double fonction, elle répond au rêve de notre âme comme à l’appétit de nos entrailles. »
Ainsi, même belle à regarder, même bonne à manger, une assiette peut décevoir parce qu’elle ne répond pas à notre imaginaire.
La vraie question est peut-être : est-ce que la cuisine régionale supporte d’être déstructurée et est-elle encore de la cuisine régionale ?
Je m’attendais à manger basque.
Attention, je n’ai pas dit une cuisine caricaturale avec bandas en musique d’ambiance. Je n’oublie pas le lieu où nous sommes : un établissement de luxe à Paris.
Qui contente certainement sa clientèle d’hommes d’affaires (à notes de frais).
Nous sommes dans le « triangle d’or » de la capitale, il faut manger chic et raffiné, plutôt léger, gastronomiquement correct, loin des fondamentaux.
En ce sens, cette cuisine touche certainement sa cible.
Cependant, si je peux comprendre qu’une très jolie présentation s’impose et qu’un chef — en l’occurrence Hervé Nepple — tienne absolument à mettre sa patte personnelle dans sa cuisine, à vouloir trop bien faire, à trop épurer, ne transgresse-t-on pas l’identité d’un plat ?
Ce que je veux dire, c’est que je n’ai pas vraiment mangé basque.
Parce qu’il manquait l’accent, la générosité, le petit supplément d’âme.
Un peu comme si j’étais venue voir une toile de Rubens et qu’en fait, elle ait été réinterprétée à la manière de Bernard Buffet !
On peut préférer l’un à l’autre, ça ne se discute pas.
Car les deux ont leur charme mais, avec la meilleure volonté du monde, l’esthétisme policé et ascétique du second ne peut rendre la prodigalité exubérante du premier.
Vaste débat !
Menu des régions 87 € : basque jusqu’au 5 janvier (midi et soir).
+ Vins
Voir aussi nos articles :
— La garbure : http://gretagarbure.com/2013/03/02/plats-mythiques/
— Le salmis de palombes : http://gretagarbure.com/2013/10/28/traditions-us-et-coutumes-9/
J’aimerais ajouter quelque chose de triste et dédier ce papier à Michel Creignou.
Un journaliste discret qui depuis plus de quarante ans, avait mis sa plume au service de la gastronomie. Avec talent, efficacité et gentillesse.
Je n’avais pas l’intention de nommer mes compagnons de bouche, mais la vie, qui est parfois bien cruelle, a fait que ce repas fut le dernier repas en ville de Michel.
Et ça m’émeut profondément de l’avoir partagé avec lui.
L’essentiel est que nous ayons été heureux de ce moment passé ensemble.
Et que nous le gardions en mémoire dans nos cœurs.
Michel, je lève mon verre en ton honneur et à ta mémoire !
Et que ton repos te soit doux comme un verre de château d’Yquem…
Invitation d’un attaché de presse.
Blandine Vié
La Maison Blanche
15, avenue Montaigne
75008 Paris
De 12 h à 14 h et de 20 h à 23 h en semaine,
de 20 h à 22 h le week-end.
Réservation : 01 47 23 55 99
Reconnaissance du ventre
COMPLAINTE DU PAUVRE VEAU
QUI SAVAIT BIEN QU’IL ALLAIT LUI EN CUIRE
MAIS QUI N’Y POUVAIT RIEN,
SI CE N’EST PRIER SAINT-LAURENT,
PATRON DES CUISINIERS,
POUR QU’ON ARRÊTE ENFIN DE SE PAYER SA TÊTE
Il est en ce pays bien flagrante injustice
Envers ceux de ma race — communément bovine —
Alors que n’ont plus cours bourreaux et guillotines,
C’est de vouloir encore nous mener au supplice,
De nous décapiter au nom d’humbles délices,
Et nous fourrer en prime, persil dans les narines.
Faut-il qu’on soit barbare en ce pays gaulois
Pour élire entre tous, comme mets nationaux,
Les cuisses des grenouilles, la chair des escargots,
Le foie gras des canards ou bien des pauvres oies,
Les fromages qui puent, comme seul un putois,
Le croupion des poulets, et la tête des veaux !
Ce pays où l’on prise, entre autres friandises,
Les tripes et les boyaux, la viande encore saignante
Ou crue, à la tartare, et les huîtres vivantes,
Les couilles des béliers et autres mignardises,
Que du nom d’animelles, sobrement on baptise,
Autant dire mangeaille aux autres répugnante.
Alors qu’on se le dise, puisque je dois mourir,
Je veux que pour ma fin, dignement on m’apprête,
Sans fanfare, sans violon, sans tambour ni trompette,
Mais avec tout de même, avant la poêle à frire,
Un minimum d’égards, car il faut bien le dire,
Bien souvent, de nous, veaux, on se paye la tête.
Je vous en supplie donc, Messieurs les cuisiniers,
À la manière du chef, avant de nous servir,
N’oublions pas d’abord que pour mieux vous séduire,
Nous avons bien besoin d’un tour chez le barbier,
Afin de tous nos poils, aucun n’en oublier,
Surtout dans les oreilles… car ce s’rait à vomir !
Après cette toilette, il serait très plaisant,
Pour les opérations qui en deux nous partagent
(Désoss’ment, échaudage, blanchiment et roulage),
Qu’on y mette quand même un peu de sentiment,
Car parfois, disons-le, pour perdre moins de temps,
On ne nous prépare pas, on fait un vrai carnage.
C’est alors seulement qu’il faut nous citronner,
Puis amoureusement, nous jeter dans un blanc,
Où nous mijoterons encore assez longtemps,
Sans oublier, bien sûr, notre langue ajouter,
Ni à part la cervelle, tout doucement pocher…
Car sans cervelle on sait, la tête c’est du vent !
À ce point nous aimons, vraiment qu’on nous dorlote,
Que délicatement, du blanc on nous égoutte,
Qu’on nous dresse, qu’on nous nappe,
Qu’enfin on nous chouchoute,
Vinaigrette ou tartare, gribiche ou ravigote,
Peu importe d’ailleurs le secret des popotes,
Pourvu que se régale le pékin qui nous goûte,
Ou même le gueulard qui, prestement, nous clape.
Mais, je le dis tout net, chers Messieurs les toqués,
Si nous perdons la tête et que, sur l’addition,
Vous la mettez à prix, du fait de vos façons,
Que celle du client soit vraiment contentée,
Car tant qu’à faire, mourir et finir cuisiné,
Qu’au moins dans le plaisir soit notre rédemption !
© Blandine Vié
Et demain : le protocole pour faire cuire la tête de veau !
Plats mythiques
Le gratin dauphinois
(le vrai de vrai !)
C’est un grand classique et pourtant presque personne ne le fait selon la tradition ! Même l’emblématique Paul Bocuse — qui y met du fromage — et Philippe Etchebest (dans Top Chef) — qui y ajoute des œufs — se sont fait épinglés récemment pour ces incartades !
Ce qui dans une certaine mesure nous réjouit car cela prouve qu’il y a encore des défenseurs de notre patrimoine culinaire, composé essentiellement de recettes régionales.
Alors répétons-le haut et fort ! À l’origine, le gratin dauphinois se fait avec des pommes de terre à chair farineuse, de la crème liquide, du sel, du poivre et du beurre. Et l’on frotte le plat (en terre) avec une gousse d’ail sans en mettre dans le plat.
En fin de cuisson, les pommes de terre ont complètement « pompé » la crème et sont moelleuses à souhait !
La recette a évolué — ce qui est normal, rappelons qu’une recette ne saurait être figée pour l’éternité — et l’on panache aujourd’hui souvent la crème avec du lait.
Mais les variantes qui intègrent des œufs battus dans le lait ou/et du fromage sont des versions dénaturées, le plus souvent enrichies par snobisme. Les œufs notamment dénaturent la texture du gratin qui doit cuire longtemps et prend de ce fait un aspect grumeleux du plus mauvais effet. Quant au fromage, il domine le délicat goût de noisette de la crème.
Ces dérives ne sont d’ailleurs pas d’aujourd’hui puisque même Escoffier a codifié dans son « Guide culinaire » la variante endimanchée (œufs et gruyère) qui ne l’ennoblit en rien.
Car, comme souvent quand une recette de la campagne arrive à la ville, on la trouve trop simple et on l’affuble d’ingrédients superfétatoires qui ôtent toute délicatesse à un plat simple d’apparence mais intelligemment construit pour mettre en valeur la délicatesse des produits locaux.
C’est également la raison pour laquelle mettre de l’ail dans le plat est dommage. N’en utiliser qu’une seule gousse pour frotter le plat en terre qui va ainsi diffuser lentement son parfum pendant la longue cuisson donne un résultat bien plus subtil que d’en parsemer toutes les couches de pommes de terre. En cuisine comme ailleurs, le trop est souvent l’ennemi du bien !
Le secret de la réussite : il ne faut pas laver les pommes de terre une fois qu’elles sont coupées en rondelles, mais seulement les essuyer dans un torchon (propre) afin qu’elles conservent leur amidon, ce qui va assurer la liaison du gratin.
Les sacrilèges :
• Mettre du fromage (quel qu’il soit) dans le gratin dauphinois !
• Mettre des œufs dans le gratin dauphinois !
• Faire le gratin à la béchamel !
La recette
Préparation : 20 min
Cuisson : 1 h 10 min
Pour 8 personnes
• 2 kg de pommes de terre à chair farineuse
• 1 litre de crème liquide
• 100 g de beurre
• 1 gousse d’ail
• noix muscade (facultatif)
• sel, poivre
Frottez l’intérieur d’un plat à four (de préférence en terre) avec une gousse d’ail pelée, jusqu’à l’user. Enduisez ensuite le plat de beurre, généreusement.
Préchauffez le four à 180 °C/thermostat 6.
Épluchez, lavez et séchez les pommes de terre dans un torchon. Coupez-les en tranches de 1 à 2 mm d’épaisseur, séchez-les à nouveau dans le torchon, mais cette fois sans les laver.
Rangez les pommes de terre par couches dans le plat à gratin, en salant et poivrant légèrement chaque couche. N’ajoutez un soupçon de muscade que si vous le désirez.
Versez la crème par-dessus, en la faisant bien couler dans les interstices : elle doit arriver au ras des pommes de terre qui doivent affleurer et ne pas être noyées.
Parsemez la surface du plat du reste du beurre en petites noisettes.
Enfournez à mi-hauteur. Laissez cuire une heure, puis augmentez l’intensité du four à 210 °C/thermostat 7 pour faire dorer le gratin pendant environ 10 minutes.
Piquez la lame d’un couteau dans les pommes de terre pour vérifier qu’elles sont bien cuites et tendres à cœur : elles doivent avoir « bu » toute la crème.
Servez brûlant au sortir du four.
Un peu de bla-bla
• Choisissez des pommes de terre à chair ferme qui tiennent mieux la cuisson : Bintje, Belle de Fontenay, Monalisa, Nicola ou charlotte.
• Frotter le plat d’ail est facultatif… mais cela donne un petit goût subtil presque imperceptible.
En revanche, compter une gousse d’ail par personne, voire même une tête entière comme certaines recettes le préconisent, c’est l’assurance de rendre ce plat plus grossier.
• On peut panacher la crème avec le lait pour moitié ou dans les proportions un tiers (de crème), deux tiers (de lait).
• Une variante (dans l’Oisans) consiste à faire précuire les pommes de terre dans le lait pendant 10 minutes — mais les pommes de terre attachent souvent avec cette façon de faire — avant de les verser dans le plat avec le lait et de verser de la crème par-dessus.
• Dans une autre, on fait cuire les pommes de terre au four dans le lait pendant 50 minutes et on n’ajoute la crème qu’au bout de ce temps.
• Certaines personnes réfutent l’ajout de muscade.
Et le gratin savoyard, alors ?
D’aucuns disent que c’est un gratin dauphinois dans lequel on incorpore du fromage. Erreur !
Le gratin savoyard est également un gratin de pommes de terre, effectivement avec du fromage — du beaufort selon la tradition — coupé en lamelles (et non râpé) mais où les pommes de terre cuisent dans du bouillon de bœuf que l’on peut fortifier par un peu de jus de veau.
Quant aux gratins de pommes de terre à la crème ET au fromage (gruyère, emmental, morbier, reblochon, etc.), certains se révèlent succulents, nous sommes bien d’accord !
Mais ce ne sont ni des gratins dauphinois ni des gratins savoyards !
Est-ce si difficile de leur trouver des noms appropriés ?
Tout comme à ceux qui comportent des oignons, des lardons, etc.
Enfin, je ne cite que pour vous faire rire cette perle trouvée sur le net : un improbable « gratin dauphinois… à la provençale » qui ne fait malheureusement qu’illustrer le grand n’importe quoi qui sévit sur la planète food !
Blandine Vié
Bonne table… ou évi-table ?
Le p’tit rouge
Restaurant traditionnel et bar à vin
Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine)
À deux pas de la Défense, situé au Pont de Neuilly, juste à l’orée de la rue de Longchamp, « Le P’tit Rouge » est un bistrot comme on n’en attend pas forcément dans ce coin chic — mais vivant — de Neuilly où la concentration de restos en tous genres est particulièrement dense, à commencer par son voisin, l’incontournable « Livio ».
L’établissement se veut « resto de cuisine traditionnelle-bar à vins » mais son registre est plutôt celui d’un bistrot avec ses planches du terroir (charcuteries et fromages : 20, 22 et 24 €), ses spécialités de viande crue (carpaccio, tartare), ses salades mixtes (campagnarde à 17 €, salade d’écrevisses à 17 € et salade de la mer à 19 €) et quelques plats de type brasserie : Saumon fumé et ses toasts (14 €), Tartare d’avocat aux crevettes (11 €), Tomates mozzarella de buffala et sa tapenade (11 €), Cheeseburger maison, frites maison (18 €), Magrets de canard au miel, pommes sautées à l’ail et au persil (21 €), Filet de bœuf (220 g), sauce au choix (poivre ou bleu), frites maison (26 €), Pavé d’espadon à la plancha, coulis de poivrons rouges et riz safrané (23 €), Poêlée de gambas, riz au beurre blanc (24 €).
Nous-mêmes avons choisi un « Carpaccio de bœuf au parmesan et aux câpres » (14 €) et un « Tartare de saint-jacques et gambas à l’aïoli » (15 €) pour commencer. Le carpaccio était terriblement copieux pour une entrée, avec une viande goûteuse, et le tartare de saint-jacques et gambas bien aussi, avec des produits très frais mais l’aïoli manquait de personnalité, c’est-à-dire… d’ail, Neuilly oblige, sans doute !
Patrick s’est ensuite décidé pour un « Tartare classique ou poêlé (sic) préparé par nos soins, frites maison et salade verte » (15 €) et moi, j’ai pris un peu d’avance sur le mois des Produits Tripiers en flashant sur un « Rognon de veau entier, sauce moutarde et tagliatelle » (22 €).
Toujours de bons produits mais le tartare préparé tout mixé en purée, câpres et cornichons compris (sauce : mayo, crème, cognac) manquait fatalement de mâche, ce que nous déplorons quand la viande est de qualité. Quant à mon rognon, bien qu’on m’ait demandé comment je voulais sa cuisson, il était malheureusement bien plus cuit que rosé ! Et là encore, c’est dommage pour la viande. Et puis, question de goût personnel, je n’ai pas trop apprécié la sauce moutarde à base de moutarde à l’ancienne mais je sais que d’autres la préfèrent
Esprit bistrot toujours pour la courte carte de desserts : crème brûlée maison (8 €), mousse au chocolat maison (8 €), parfait glacé aux fruits rouges (9 €), cœur gourmand au chocolat, glace, macarons et café (10 €).
Pour une fois, Patrick s’est contenté d’une coupe de glace (7 €) tandis que j’ai terminé par un tiramisu très revisité puisqu’au caramel beurre salé et spéculos (10 €). Atypique mais agréable.
Côté glouglou, nous avons accompagné nos entrées d’un verre de chardonnay parfait pour étancher sa soif et nos plats d’un verre de ladoix moins enthousiasmant.
Commentaires de Patrick :
Ce chardonnay Grand Ardèche de Louis Latour 2011 est un vin pas compliqué mais issu d’un joli terroir (que nous avons foulé) et vinifié avec de l’ambition par une maison sérieuse.
En revanche le ladoix de Bernard Morey 2011 est un peu passé inaperçu par sa relative inconsistance (mais savoir se faire oublier est parfois une qualité en restauration !)
Reste que les prix de la carte des vins courants sont le résultat quasi habituel d’une multiplication par quatre ou cinq des prix d’achat hors taxe concédés aux restaurateurs. Moi je ne m’y habituerai jamais sur des vins jeunes !
Vins entre 22 et 38 € sur la carte courante et pour les vins de la cave, entre 42 et 110 € (notamment pour un nuits-saint-georges 98 dont je ne me porterais pas garant !). Des multiplications qui nous mettent quand même le Lacoste Borie 2007 à 96 € !!!
Ajoutons encore que le cadre est lui aussi bistrotier avec ses tables et ses chaises en bois, son mur de briques au fond de la salle, occupé par une pendule géante néo-style… mais on ne vous dira pas lequel !
Quant à l’ambiance, elle est plutôt jeune, propice aux repas « conviviaux et festifs ».
Nous y sommes allés un soir de semaine nous avons eu presque du mal à nous entendre, preuve que l’endroit a trouvé sa cible.
Bon, comme nous en avons discuté avec Marc Milgrom, l’hôte de ces lieux, infatigable « tchatcheur » — venu à la restauration après une carrière de contrôleur de gestion parce qu’il en avait marre, en rentrant chez lui de ne pas trouver d’endroit à Neuilly où prendre un verre en discutant et riant autour d’une assiette de charcuteries ou de fromages — il y a une vraie cohérence dans cet établissement. Le patron sait ce qu’il veut, il a parfaitement analysé le profil psychologique de la clientèle qu’il veut drainer et lui propose exactement ce qu’elle attend. Pas de lézard, on vient ici pour ce qu’on y trouve !
Rien d’ébouriffant donc, mais parfait pour les dîners de copains, les soirées filles, les repas d’affaires décontractés et le brunch familial du samedi.
Vous êtes tous prévenus !
La maison organise aussi des repas d’anniversaire, mariages, bar-mitzvah et autres festivités où la bonne humeur est de mise.
Invitation d’une attachée de presse.
Blandine & Patrick
Le P’tit Rouge
14, rue de Longchamp
92200 Neuilly-sur-Seine
Tél : 01 47 22 00 04
Site : www.lepetitrougerestaurant.fr
Fermé le dimanche.
